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2012年9月14日（金）～ 16日（日） 晴れ 雨 |
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| 源次郎尾根 動画 |
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 9月14日から16日 6月に続き再び剱岳に入山した 今回は 源次郎尾根から剱岳山頂を 目指す事に決め Ⅱ峰での 時間待ちを 避けるため 3連休一日前に入山を決めた 入山口は 初めて 内蔵助谷を選択 黒部ダムより 下の廊下を下り 約1時間 内臓助出会いからの 登りは まだ 登山道が荒れ 至る所で ロープで 補強されていて歩き辛い その上 今回ザックの重さは 17キロ 源次郎尾根Ⅱ峰からの 懸垂下降の為 登攀用具一式と 剣沢上り下り そして 山頂からの 下山を 状況しだいで 長次郎谷または 平蔵谷を選択した時の為 アイゼンとアックスハンマーを 持参 この時期にしては 少し オーバー気味であるが しかし 好天に恵まれ 気分を最高 途中登山者とは 出会わず 快適である しかし進むにつれ 初めてのコースの為 時間の配分を誤り 体力を費やし ハシゴ谷乗越に到着する頃には ヘトヘトである 少し休憩をし 真砂沢へ 最後の下りを 足の痛みをこらえながら 目指した 1時間遅れで なんとか 真砂沢テント場に 到着することが出来た 真砂沢山荘には テントが 4張り 連休1日前のため 人では少なく 小さなテン場であるが 自由に 設営場所を 選ぶことが出来た テント受付をする時 小屋のおやじに 一言 明日は 暗いうちに出発しないように 平蔵谷までの 道が荒れているため 事故があれば 俺が 探しに行くはめになるからと それから ルートを聞かれ 源次郎尾根と 告げると ロープの確認 そして 下山は ピッケル アイゼンを 持参なら 登りながら 目視で選択すれば良い とアドバイスを受ける 翌朝 おやじの アドバイス通り 明るくなった頃 出発 1時間ほどで 源次郎尾根取り付きに到着した すでに 2人の 登山者が 準備を終え出発して行った こちらも 登攀用具を 身に着け いよいよ出発 取り付きは雑草の中 すぐに 最初の 難所が 現れる 先ほどの 2人連れの内 1人が 難儀をして 越えて行った こちらも到着したが 問題なくクリアした ただ 固定ロープが取り付けてあり もし無ければ たやすく通過は出来なかったと思う その先 しばらく 折れ曲がった木 そして 大きな木の根っこを 越えていくと 2番目の 難所が 現れる 先程の2人連れが 通過出来ず なにやら相談していた 一人が 娘の結婚式が控えているので怪我をしたくない ロープを 出して 安全に 通過しようと その内 道を譲られ 先に進む事にした 自分も見た目に 簡単に通過出来ないと思ったが 岩に取り付いて見ると 何とか 落ちることなく 登りきる事が出来た 2人を残し先へ進む 約1時間ほどで 視野が開け 後は 軽い岩登りである ルンゼとの合流点を通り Ⅰ峰へ そしてⅡ峰への到着は 時間をかけゆっくり 歩いている為 計算より 約1時間遅れである Ⅱ峰ピークから見渡す展望は最高であった 本峰へ続く 一直線の尾根 そして長次郎谷 熊の岩には 2張り テントが張られていて 最高の気分を味わって居る事であろう 疲れを忘れる ひと時である また八ツ峰の景観は 素晴らしく この場に立つと 殆んどの登山者は 一度は登って見たくなるであろう 後は本峰まで 1時間程で届きそうである 好天に恵まれ 気分は爽快 この場に立たないと味わえない 感動である （この後 一気に天候が崩れ 夜半まで雨になる） 少し休憩をする 途中抜いた二人連れが気になったが 尾根筋には確認出来ない 結局 その後 前にも後ろにも 登山者は確認できなかった いよいよ懸垂下降に取り掛かる あせる事無く ゆっくり準備をする 支点には 鎖が取り付けられ 色とりどりの スリング セットされている 一本ずつ確認をし安全そうな スリング3本に ロープを通し 懸垂を楽しみながら ゆっくり下降する 岩壁には 至る所に 残留ハーケンが 打ち込まれている 多分 熟練者は短いロープで 何回か支点を取りながら 下るのであろう 下までの懸垂の長さは 30メートル しかし 丁度25メートル地点にテラスがあり 後はクライムダウンで 安全に 降りることが出来る 今回持参したロープの長さは 8.1ミリ 25メートルである ピッタシ テラスまで 到達した この次は 軽量のため 30メートル1本で 2回支点を取ることに決めた ロープをザックに押し込み 後は 本峰目指し 登ること1時間 剱岳山頂に到着 予定より 約1時間遅れである 丁度山頂に着いた頃から曇りになり通過した源次郎尾根も 眺めることが出来ない そして雨に変わり 夜半まで止む事は無かった |
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